Les Indiens Prennent Le Micro

 Francisco Bilbao. Le concept d’une Amérique catholique et latine s’opposant à une Amérique anglo-saxonne et protestante a été repris par l’entourage de Napoléon III).

  Un an pour visiter six pays, c'est le choix de prendre son temps, d'essayé d'aller au-delà du superficiel, de ne pas envisager le voyage comme de la "consommation touristique".

 Je garde en mémoire certains voyageurs voulant tout voir, tout vivre, les yeux rivés sur leur guide de voyage, 15 jours dans un pays, 10 jours dans l'autre, ou cette anglaise incapable de me dire quelles villes ou villages elle avait vue !!

  L'autre volontée est de voyager avec un budget serré : dormir dans les "hôtels" les moins chers, manger dans les "restos" les plus économiques, utiliser les transports les moins coûteux, ...

   Le blog retrace ce voyage, avec deux petites incartades : une à Valparaiso au Chili, l'autre en Uruguay.

   Même si je fais part de mes impressions, de mes points de vue ..., j'ai tenté de laisser le plus de place possible aux sud-américains, leur manière de vivre, de penser, leurs coûtumes, leurs espoirs ou désillusions. J'ai placé quelques repères historiques, culturels, je me suis penché sur l'actualité des pays traversés ...  

 C'est l'envie de partager, de vous faire découvrir ce que l'on appelle le sous-continent.

   Du texte, des photos, et du son. Vous entendrez des ambiances de marché, de rue, de la musique ... et des micros reportages. Faire vivre le voyage par le son, je trouvais ça pas mal. Ce projet sonore a pris plus d'ampleur que je ne l'imaginais, et avant le départ, je me suis retrouvé avec un projet global de reportages à mener. Toutes les explications ci-dessous ... et en route pour l'autre Amérique.

 Il serait faux de penser que ce mouvement indianiste s'inscrit dans une vision romantique, en s'inventant un retour mythique au temps des origines. La plupart des ethnies indiennes ne souhaitent pas couper leurs communautés du reste du monde mais l' ouvrir vers un réalité contemporaine. C'est dans cet esprit que sont nés de nombeux projets, diverses, mais qui tendent tous vers le même objectif : affirmer l'identité propre à chaque ethnie; identité territoriale, linguis-

 L'Organisation Nationale Indigène de Colombie, a créé le diplôme d'ethnoéducation. Les sessions, ouvertes aux leaders indigènes des différentes régions de Colombie, sont dirigées par l'Université Del Cauca (Popayan). Plus qu' une reconnaissance universitaire, c'est l'apprentissage d'un processus éducatif propre à chaque culture. Cet outil intellectuel amène les peuples indigènes à prendre conscience de leurs droits territoriaux et de leur propriété intellectuelle.  

    Les voyages éthiques (communautaires, équitables) remportent un vif succès auprès des touristes. Qu'en est-il du côté des indiens ? Leur priorité est de renforcer leur identité culturelle et de protéger leur mode de vie. Le reportage était initialement prévu au sein de la communauté Sarayacu, a Puyo. Malgrè six mois a essayé de prendre contact et un déplacement sur place : aucun contact (je l'ai eu alors que j'étais en Bolivie). Mais j'ai été accueilli dans la communauté de Wasila Talag, proche de la petite ville de Tena.                                          

 Faute d'éducation et d'émancipation, les femmes péruviennes des campagnes reproduisent l'organisation sociale de leurs ancêtres. Leurs droits sont nuls. De ce constat est né le Mouvement Autonome des femmes des campagnes. Un processus éducatif qui aide les propositions innovantes pour plus d'égalité, de démocratie et de pleine citoyenneté (mouvement inicié par l'Organisation Internationnale du Travail). Des comités locaux sont nés tel L'Association des Travailleuses Paysannes de Huancabamba qui regroupe 5000 femmes.

 COLOMBIE

Superficie : 1 138 914 km2      

Population : 45 600 000 hab.    

Capitale : Bogotá (7 300 000 hab.)

Monnaie : Peso Colombien

 Primero contacto con Colombia :  Bogotá. Non, non et non ! on ne m'a pas coupé en morceau, dépouillé de mon argent ou proposé des tonnes de cocaïne (juste un peu d'après ce que j'ai compris). Bon d'accord, la couleur à la mode c'est bien le kaki : police touristique, Fédérale, militaire, police de Bogotá; également vrai que "Bonne Journée" se dit "Cuidate Mucho" > Faite très attention. Celà ne pas pas empêché de découvrir une ville bruyante, grouillante et muy rápida (autant vous le dire tout de suite, mettez-vous à l'español)

 Les émeuraudes se vendent dans la rue ou sur un coin de table de café. On peut aussi déguster un chien chaud ou "perro caliente", traduction littérale du fameux hot-dog, et se péter merveilleusement le bide pour une misère. d'ailleurs la bonne tactique dans les "comidas rapidas" (snack), dans les boui-bouis ou dans la rue, lorsque l'on vous propose quelque chose où que vous voyez un plat sans savoir ce que c'est, prennez-le !! 

Une idée reçu est que le café bu en Colombie est excellent. On peut l'acheter à l'un des innombrables vendeurs de rue. Non pas qu'il est mauvais, mais il est très doux. Et le meilleur de la production en terme de qualité part à l'exportation. J'ai maintenant pris mes marques et je suis dans le bon rhytme, mon espagnol revient petit à petit, j'arrive à me diriger dans la ville

 C´est enfin un lieu ou se multiplie les rencontres. Les habitants bien sûr, heureux de parler avec des étrangers et de vous faire découvrir leur ville. Vous rencontrez également ici un grand nombre de routards, qui pour la plupart reste un ou deux jours et s´en vont visiter la région ou pousse le café, plus au sud. Et vous voilà en train de parler español avec des allemandes, lituaniennes, polonaises, italiennes, des sud africains, des chiliens, des boliviennes ... Dur de quitter un endroit comme ça, mais une autre ville m´ap-pelle, la ville blanche de Popayán ou m´at-tend mon premier reportage. En la ruta, siempre...   

 Il n'est pas difficile de garder à l'esprit que la Colombie est un pays pauvre. La pauvreté est dans les rues : on y dort, on y pisse, on y vit et on y meurt. On vous demande souvent de l'argent, ou on tend simplement la main. Les autres survivent grâce aux petites boulots ambulants pour vendre tout et n'importe quoi, quelques pesos en fin de journée pour s'acheter à manger. Lors de ma déclaration de vol à la police, l'agent m'explique que le phénomène est inévitable, et de le citer quasiment mot pour mot, "la Colombie est un super pays, mais il y règne une pauvreté extrême sans espoir d'un quelconque développement économique pour la nation". Cruellement pessimiste le fonctionnaire de l'Etat. 

 L'actualité ici c'est également la marche des indigènes et des paysans sur Bogotá. Partis de Popayán (quand je vous disait que c'était une ville rebelle), ils entendent faire valoir leurs droits et mettent la pression sur le gouvernement. Une loi passée en 1998 leur a apporté beaucoup d'espoir en leur offrant un meilleur système éducatif, sanitaire, et en protégeant leurs terres des spéculations. Une loi aujourd'hui qui n'est toujours pas appliquée.

Lors de mon entrevue avec Libio Palechor (président du Conseil Régional Indigène de la région du Cauca), une question l'a surpris, à savoir le rapport qu'entretiennent les colombiens à l'égard des indiens. Il m'explique alors que le distingo ne se fait pas entre colombiens d'un côté et indiens de l'autre, mais entre riches et pauvres, ces derniers qui selon lui représenteraient 70% de la population. Quoiqu'il en soit le faussé est énorme.

 Les cololmbiens et les FARC ? Il semblerait qu'ils arrivent à saturation de cette guérilla qui, paradoxalement, justifie son action en se présentant comme les défenseurs du peuple. Pas moins de quatre manifestations nationales ont eu lieu cette année dans toute la Colombie, la dernière il y a quelques jours (en Europe également). Pour info, les FARC sont nés en 1967 > entre janvier et avril 2009, elles ont causés la mort de 93 militaires et 56 policiers. En 2008, une centaine de militaires et 37 policiers ont été tués. 

Enfin pour clore ce chapitre morose, il est un fait beaucoup moins connu et qui fait l'objet d'une campagne incessante de mobilisation et d'information, c'est le problème des mines anti-personnelles. Utilisées par les Farc et l'Armée de Libération Nationale (ELN), ces mines ont causées 7200 victimes depuis 1990, ce qui fait de la Colombie le pays le plus sinistré devant L'Afganistan !

 Est-ce que le côté ultra festif des colombiens s'expliquerait comme un exutoire à autant de malheurs, à un avenir qu'il ne leur offre que peut d'espoir ? Si il y avait une devise à coller à ce pays ce serait Carpe Diem, jouir du moment présent, à fond.

Et pourquoi la vie culturelle prend ici une telle importance ? Peut-être parce que les artistes ont la possibilité d'exprimer des idées que la presse n'est pas en droit d'offrir. Mais tout ceci n'est que supputation.

Une p'tite  video   >   ICI  

       EQUATEUR

Superficie : 283 561 km2              

Population : 13 228 000 hab.           

Capitale  : Quito (1 400 000 hab.)   

Monnaie : dollar etats-unien

 Púes, regresamos en el centro historico. ¿ ¡ Pero, que es esa música ?!  Il faut que je vous dise un truc, il y  deux choses qui peuvent lasser en Amérique du sud: la nourriture (c´est vrai que je ne mange que l´almuerzo ou el corriente, le moins cher des plats du jour), l´autre motif de lassitude, ce sont les rythmes musicaux latinos. A part "en vivo", ce que l´on entend à longueur de journée, c´est très variété. L´alternative musicale, c´est le rock , mais genre bien violent. En témoigne la fin du montage sonore sur ZAPEO. Le festival Rockmiñawi à investit la place Espejo. Subvertissement sous-titré "Rito Urbano de Resistencia", tous les punks, anarchistes et autres rebelles de Quito sont ici. Musicalement, ça déboite, et c´est vraiment jouissif     d´entendre des guitares electriques. Et oui, comme un bon plat de spaghetti, l´ordinaire en France devient extraordinaire en voyage.

Au-delà du fait que ce soit un endroit charmant et très tranquille, on y respire (enfin) un air pur (suffocant mais pur). La deuxieme surprise, plus ou moins agréable c´est de se faire réveiller par les coqs (cool) à cinq heures du mat (pas cool). Un endroit parfait pour se prélasser dans un hamac avec une vue magnifique sur les montagnes environnantes et la forêt.

Mais préparez vos bottes parceque l´on va bouger un peu.

Avant tout un p´tit rappel pour ceux qui ont sautés le chapitre L´Autre Amerique. J´avais prévu de me rendre à Puyo, plus au sud, pour traiter du tourisme communautaire chez les indiens Sarayacu. La forte probabilité de ne pouvoir rencontrer les Sarayacu, le hasard qui s´invite vont quelque peu changer mes plans : de tourisme communautaire il en est toujours question, mais dans le village Kichwa de Wasila Talag , à quelques kilomètres de Tena.

Mais pour tout savoir sur la communauté, il vous faudra attendre la diffusion sur les radios associatives. C´est frustrant Non ?! Bon OK, juste deux mots alors.

Le village de Wasila Talag regroupe 75 familles; des indiens mais essentiellement des metis de culture Kichwa. Dans les années 90, une quinzaine de communautés de la région se regroupent pour former une structure d´accueil ( RICANCIE > Reseau indigène de communautés pour la cohabitation interculturelle et l´ecotourisme). Leurs motivations : préserver leur langue, leur(s) territoire(s), leurs espèces naturelles, et d´une manière globale, leur culture.

L´argent recueilli via le tourisme (en ce qui concerne la communauté Wasila Talag) est reversé, selon les besoins, à l´école bilingue (Kichwa/Castillan), au collège, au jardin botanique, à l´achat de médicaments...

En ce qui concerne le jardin botanique, on y fait pousser des plantes médicinales, psychotropes (à l´intention des shamans), des végétaux en voie de disparition ( les semences sont distribuées aux habitants de la communauté afin qu´ils régénèrent la diversités de la forêt primaire).

Je m´arrête là pour la présentation parcequ´il me semble que je vous ai proposé une ballade.

 Ont grimpent jusqu´aux miradors, il fait très très chaud, alors ont profitent des rivières et des cascades pour se rafraîchir... Tout ceci à un goût de jardin d´Eden.

 Ce que l´on peut retenir d´une telle virée,c´est que la nature est généreuse pour qui la connait. Et nous, pauvres citadins, serions bien en peine pour pouvoir nous nourrir, nous vêtir, nous loger grace à ce qu'elle nous offre. 

 Reprennons la route jusqu´à Puyo. La ville de 20 000 habitants, perdu au milieu d´une immensitée de verdure, a des airs de Far-West amazonien avec ses trottoirs couverts. Mais toujours pas d'indien Sarayacu. Je n´ai jamais obtenu de réponse par internet ( en passant pourtant par trois filières différentes ), et rien à l´adresse indiquée à Puyo. Il y a trois ans de celà, leur bureau a été plastiqué, leurs terres petit à petit investies par les compagnies pétrolières. Je quitte Puyo sans avoir de réponse ( j'en aurais deux mois plus tard, bien trop tard).

On reprend le bus pour Macas (la moitié des axes routiers ici ne sont pas bitumés). Autre petite ville aux portes de l´Amazonie ( 15 000 Hab.), l´endroit idéal pour gaspiller son temps, ou dit d´une manière plus positive, pour profiter du temps qui passe.

Mais nous aurons l´occasion d´en reparlé (peut-être)...

             
                           Ñalla Kama ...  ***                 

 * Bonjour de la Terre Mère (en Kichwa)

**  En septembre 2000, l´Equateur délaisse sa monnaie et passe au Dollar pour booster son économie ( les effets ont été plutôt positif)

***   A bientôt

 Reportage en écoute ici  >  Wasila Talag

 On va quand même se faire un petit trip en allant caresser les narines du diables, ou en V.O, El Nariz del Diablo (en fait deux gorges profondes, sans allusion salace). Il existe des plans touristiques immanquables, il semblerait que ce soit un de celà. l'unique moyen de descendre jusqu'ici, c'est de prendre un train. Et la meilleur place pour admirer le paysage, c'est sur le toit. C'est parti pour 120 Km de folie ? Quitte à me faire traiter de rabat joie (aguafiesta en V.O), je qualifierais cette virée d'attrape-gringos. Le paysage est juste jolie, pas exceptionnel, quant au spectaculaire annoncé, il se pose là (rien à voir avec la ligne Chihuahua-Los Mochis à travers El Barranca del Cobre -le canyon de cuivre- au Mexique). Je soupçonne même la compagnie ferrovière d'avoir intentionnellement provoqué le déraillement d'un des wagon histoire de rajouter un peu d'adrénaline au voyage.

Alors on fait quoi ? On se casse d'ici ? Se rendre à Baños ? Magnifique à ce qu'il paraît mais touristique à outrance. L'alternative serait de prendre le contre-pied de tout çà et de choisir un endroit bien paumé, loin de tout. 

 Pues, eligo el pequeño pueblo de Salinas. Un village de montagne connu pour  son salami, ses fromages et son chocolat (ceux aux piments sont diablement succulents). Mais pour l'heure direction Guaranda, la ville aux septs collines, à 35 kilomètres de Salinas (çà va, vous suivez ?). Super petite ville, agréable et accueillante, des balcons en bois qui surplombent d'antiques rues pavées. Une grand-mère m'invite à goûter ses beignets recouverts de caramel (encore une fois, pas d'allusion salace). Encore un léger mal de tête dû à l'altitude, mais en deux mots, ça baigne !!

31 décembre. Il est temps de rejoindre Salinas, le village perdu dans les montagnes à 3600 mètres d'altitudes. Un chouilla galère pour choper le bus, puis une route féerique à travers les collines, les rivières ... Putain, c'est beau !! Le village de Salinas, enfin, posé au milieu d'un paysage qui ondule, qui verdoye. Les chevaux se disputent le pavé aux poules, des vaches, des ânes, des cochons. Et bien voilà, on l'a trouvé notre coin de paradis.

 A Salinas, la fête s'annonce très tranquille. Deux disco-mobiles tentent de faire danser les gens, une fanfare joue des airs traditionnels, de grands feux de joie sont allumés, les gens se promènent tranquillement dans les rues. Puis la sauce finit par prendre, on s'offre à boire, on se sert la main, 2008 glisse doucement vers 2009, sans accroc. Et Hop ! on bascule :

  ¡¡ ADIOS 2008  y FELIZ AÑO NUEVO !!

¿ Y ahora, listo para nuevas aventuras en America del sur ?

Pronto la hermosa ciudad de Cuenca. En la Ruta Siempre ...

* la bougeotte, sans arrêt

 Un p'tit retour en arrière, vers l'Amazonie et le village de Wasila Talag. J'ai en fait été pris par le temps pour effectuer un montage sonore et vous proposé d'en savoir un peu plus sur cette communauté.

Le son est dispo ici sur ZAPEO

Je vous demanderais la plus grande indulgence quant à la qualité du montage. Les moyens techniques en voyage sont sommaire; et pour trouver un endroit calme pour l'enregistrement de la voix "off", c'est franchement pas évident.

 ¡¡ FELIZ AÑO 

.                                     2009 !!

 Pour ce début d'année, je vous propose le luxe ultime : celui de ne rien faire. C'est tentant non ?! Je vous ai pas mal bourlingué juqu'à présent, en bus, en train, en 4x4, pas moins d'une dizaine d'hôtels en 20 jours ... Alors quand on a la chance de trouver un hôtel où l'on se sent comme à la maison, il faut en profiter pour recharger les batteries.

Nous sommes à Cuenca, au sud de l'Equateur. Vous vous souvenez de Quito ? Cuenca c'est un peu la même chose. On y ajoute de l'intime, du charme, on y soustrait la circulation bruyante, la foule, on y place quelques bars "branchouilles", des restos et des hôtels assez classes ... Vous avez deviné, c'est l'endroit idéal pour flâner.

 Et puis au hasard de mes périgrinations citadines, un endroit hors-norme : el Prohibido Centro Cultural (Centre Culturel Interdit). Il fallait déjà la trouver cette petite rue "de la Cruz", quant au "centre culturel", lui est immanquable. Une façade aux couleurs vives décorées de scultpures forts étranges. Prix de l'entrée : 0,25 dollars, et pour voir de quoi il retourne exactement, on nous invite à sonner.  Dring, Dring ...  ?

Effectivement, l'endroit est déroutant, captivant, surprennant et à haut degré de subversité. Jolie ? A vous de juger.

Des sculptures de monstres, de crânes, de squelettes, d'autres à forte connotation sexuelle, des bébés enterrés dans le sol, des images pieuses détournées ou pas, du hard-rock en fond sonore... Le lieu est également un café où des concerts sont donnés de temps en temps (métal et punk).

Le facteur "cheval" a réalisé son palais idéal, Eduardo Moscoso (puisque c'est lui l'auteur du déli) à réalisé son musée interdit : il y montre justement ce que notre société s'interdit de voir: la mort, la sexualité, le détournement d'images religieuses ...

Alors, vous aimez ?

Dos semanas en Cuenca, basta ya. Las pilas rescargadas, debemos proseguir el camino, es tiempo encontrar de nuevo el espiritu del viaje. Oui, il est grand temps de retrouver l´esprit du voyage ...

Filons vers le sud, rapprochons-nous du Pérou pour se rendre à Loja. Mais Hop, Hop, Hop,  que vois-je sur la carte ? Saraguro ? Simplement quelques lignes dans mon guide de voyage qui ne m´apprennent pas grand chose : Saraguro : 2500 mètres d´altitude, 3000 habitants à forte majorité indienne. Il me semble que ça mérite une petite visite.

Lorsque l´on descend du bus dans un endroit de ce genre, assez paumé, c´est à chaque fois la même question qui revient : mais qu´est-ce que je fout là ? Une rue que l´on soupçonne pâvée parcequ´entierement recouverte de terre boueuse, mais pas mal de boutiques et d´animation : un p´tit "resto", des panaderias ( boulangeries), des boutiques où les voyageurs peuvent s´acheter quelques biscuits ou boissons, un club video ... et effectivement, beaucoup d´indiens.

Saraguro est en fait le point central d´une multitude de communautés Kichwa installées sur les collines et vallées environnantes. L´habit traditionnel ici est tout de noir : un chapeau rond, un pancho et un pantalon qui arrive au mollet. Les femmes se permettent un chemisier de couleur et toujours de magnifiques colliers or ou argent. Beaucoup d´entre elles filent la laine.

Le temps de poser mes affaires à l´hôtel ( une chambre spartiate qui sent la poussière et le renfermé ), et je décide d´allé dégeulasser mes chaussures dans les rues du village.

Un village qui épouse la forme du paysage. Dès que l´on grimpe un peu, ce sont des champs de maïs, un peu plus haut, des collines boisées. Lorsque l´on descend, ce sont les pâturages, des haciendas, la vallée et les collines verdoyantes. L´endroit est pour le moins bucolique et assez hypnotisant.

Dans les rues, il n´est pas rare de voir les hommes, assis dans un coin ou allongés sur le trottoir en train de cuver leur(s) bière(s). D´autres sont soutenus par leur femme qui tente de les ramener à la maison.

Les habitants ne viennent pas spontannément vous parler, mais dès que vous lancez un "Buenas Tardes", ce sont des sourires en réponse et des " ¿ Como estas Caballero ?". Les discussions qui s´enssuivent sont franchement amicales. C´est ainsi que j´ai rencontré Hernan, sa femme et ses 7, 8 ? garçons.

Je demande aux gens du village comment rejoindre une église au sommet d´une des collines : "Alors tu passes par là, puis par là, et enfin par là" . Bon ben on y va ?!

En chemin, je croise les paysans qui descendent vendre leurs vaches ou leurs chevaux au village ( c´est dimanche, jour de marché). Les cochons (noirs) semblent vouloir faire ami-ami avec moi, les chiens des maisons isolées m´aboient dessus.

C´est un de ces aboiement qui fait sortir Hernan de son champs ; un regard interrogatif, perplexe, et comme d´habitude, je lâche un sourire, je lève la main et lui souhaite le "Bonjour".

Hernan est paysan. Il cultive le maïs et la "papa" ( terme d´Amérique latine pour la Patata > pomme de terre). Ses produits sont vendus à Cuenca, Machala ou Guayaquil, la grande ville de la côte. Lorsque les récoltes sont bonnes, il gagne jusqu´à 100 dollars par semaine ( Le salaire minimum hebdomadaire en Equateur est de 500 dollars). Il chasse de temps en temps, notemment le cochon d´Inde qui parait-il est savoureux et se vend à bon prix ( pour en avoir goûté plus tard, le cochon d'inde c'est vraiment très très bon).

Hernan m´invite à m´asseoir autour d´une petite table en bois, devant sa maison qui surplombe la vallée. " Tu aimes la "chicha" ? " (prononcez "tchitcha"). Je lui avoue n'avoir jamais goûté cette boisson très commune en Amérique latine.

Chaque foyer prépare la chicha, mais on ne la trouve que très rarement dans les bars (cependant très courantes au Pérou) La chicha est faite à base de maïs, mais pas n´importe lequel, un maïs blanc (il en existe des centaines de variétés différentes). Le maïs est broyé, mélangé avec un peu de bière, le tout fermente trois jours. En fait chacun à sa propre recette. 

Contrairement à une idée reçue, la chicha n´est que rarement ou très peu alcolisée ( la aussi le taux d'alcool peut être très variable). Enfin pour ceux qui connaisse, le goût pourrait s´apparenter un peu à celui du Kéfir, mais en plus doux et plus sucré. Après quatre bons godets, Hernan me fait visiter les alentours. Il m´apprend le nom des plantes, m´indique où se trouve telle ou telle communautée ...

Mais je ne vais pas abuser de son accueil, donc retour au village. Les chiens me connaissent et aboient moins, je retrouve mon ami le cochon, échange des sourires avec les paysans que je croise ...

Je crois bien l´avoir retrouvé l´esprit du voyage, et Saraguro ( tout comme Salinas ), resterons des endroits à part pour moi.

L´avenir va m´apprendre que des rencontres d´exception, on peut également les "provoquer" en ville. C´est ce qui se passe depuis une semaine à Loja, petite ville de 100 000 habitants. Mais ceci est une autre histoire ... et un autre lieu m´appelle, le village de Vilcabamba, tout proche du Pérou ... En la Ruta, Siempre ...

* Chevere = Super

 Les deux, trois jours prévus ici se transforment en huit. Après avoir goûté la moitié des coktails de la carte et mis à mal mon budget, je me suis décidé à bouger.

Un nouveau coin donc : Vilcabamba, petit village à cinq heures de route du Pérou. Le hic ! Y´a que des gringos; pour ce qui est de l´immersion dans une autre culture, c´est pas gagné. Heureusement que la gérante de mon hôtel me fait goûter les spécialités du pays : l´"Ave" (c´est ce que j´ai compris), un fruit sec qui ressemble fort au pois-chiche, ou lorsque je vais la voir avec un mal de gorge . " Ne bouge pas Esteban, j´te prépare une infusion à base de violettes et de tilleul. Un peu de miel ? d´accord ? et puis on va rajouter du beurre de cacao ... " . Le beurre de cacao c´est vraiment du "beurre" avec un goût de chocolat : divin.

L´intérêt de Vilcabamba, ce sont les multiples chemins des alentours. Alors je chemine ...

 Mais plus interressant sans aucun doute, le fonctionnement du micro-crédit. Si le sujet me parraissait interressant à traiter, c´est pour ce chiffre : 50 % des emplois d´Amérique latine proviennent des micro-entreprises. Un pourcentage qui grimpe dans certains pays.

Le principe est simple : proposer aux plus démunis ( les non solvables du point de vue des banques commerciales), leur proposer donc un crédit à un taux extrêmement faible. Selon les besoins, ce crédit servira aux activités de production, de service, de commerce, agricole ...  Les échéances de remboursement sont fixés d´un commun accord en fonction des rentrées d´argent du souscripteur.

 Un système très souple qui permet la promotion du développement social sur un continent où le chômage est endémique.

Autre chiffre qui retient l´attention : les micro-entreprises sont gérées à 70 % par les femmes (le cas de l´Equateur vaut pour toute l´Amérique latine). Les hommes doivent le plus souvent migrer pour trouver un emploi, de ce fait, les femmes doivent trouver un complément de revenu pour assumer les dépenses du foyer. ( Seront évoqués dans le reportage les cas de Luz Maria Minga, commerçante de "sucreries", et Irma Tapia, commerçante de fruits - photos ci-jointes).

 L´idée du micro-crédit est né dans les années 70 au Bangladesh. Sous l´impulsion des O.N.G et des coopératives, il fait son apparition en Amérique latine dans les années 80, puis donne naissance aux premières institutions de microfinances dans les années 90.

La fondation "FACES" est l´une d´entre elles. La "Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador" qui existe depuis 17 ans, reçoit des aides de l´Union Europenne et d´O.N.G . Son directeur, Luis Palacio, est un véritable humaniste. Pour preuve la maxime encadrée sur l´un des mur de la fondation et qui reflète bien l´esprit du bonhomme et de "FACES"   (sortez les dicos) :

 Los grandes proyectos los sueñan los locos geniales,

Los ejecutan los luchadores tenaces

Los disfrutan los felices mortales

Y los critican los eternos inutiles cronicos.

 Bon, la phrase de Bolivar ci-contre c´était pour mettre une photo.